“Ko to tamo peva”, (“Línea no regular”) de Slobodan Sijan, es una de las grandes películas yugoslavas y es, al tiempo, la precursora directa de una gran película europea (y, claro, también yugoslava): “Underground”, del bosnio (perdón, serbio) Emir Kusturica.
Hace unos días publicaba una entrada que reflexionaba sobre la conveniencia de hablar de serbios de Bosnia y de croatas de Bosnia, en lugar de hablar de, simplemente, de bosnios/as y tratar a todos por igual.
El tema es muchísimo más complejo de lo que pudiéramos resumir aquí, sin embargo me ha parecido interesante dejaros con el testimonio de Jovan Divjak, conocido por ser un general serbio (nacido en Belgrado), residente en Bosnia-Herzegovina y que dirigió la defensa de la ciudad ante el asedio de las tropas de su país de nacimiento.
(c) www.pbs.org
En la página de PBS, canal de televisión estadounidense, he encontrado un fantástico mapa interactivo sobre la distribución “étnica” de Bosnia-Herzegovina desde antes de la guerra hasta la actualidad. Y entrecomillo “étnica” porque, para empezar, las etnias no existen (o, si existen, deberían no existir) pero, además, porque en el caso de Bosnia Herzegovina (y de la antigua Yugoslavia) la palabra es un sinsentido. Los habitantes de la antigua Yugoslavia son culturalmente (étnicamente, como dicen algunos) eslavos del sur, como la palabra (yugoslavo) significa. Al margen de ello, en los distintos encontronazos que los monoteísmos tuvieron en aquel territorio la población se fue convirtiendo al cristianismo ortodoxo, al cristianismo católico o al islam, a lo que hay que añadir la llegada de los judíos expulsados de la Península Ibérica y la existencia de incrédulos, ateos e iluminados, como en todas partes.
Justo al lado del imponente Museo Nacional de Bosnia Herzegovina, en Sarajevo, se sostiene como de milagro un edificio comido por la maleza y herido por las balas. Es el Museo de Historia de Bosnia-Herzegovina.
Recomendado por todas las guías de la ciudad, los visitantes nos paramos estupefactos ante la entrada mirando alrededor en busca del “auténtico” Museo de Historia. No hay otro: este es el edificio. En su interior, herrumbroso y desolado, dos únicas exposiciones permanentes. Una de ellas, en una pequeña sala del primer piso, recoge toda la historia de Bosnia Herzegovina desde que existe el mundo hasta 1992.
El resto del museo está dedicado a la época del fin del mundo: 1992-1996, los 1335 días del sitio de Sarajevo.
Entramos a Bosnia-Herzegovina por la frontera de Slavonski Brod, desde el noreste de Croacia. A diferencia del año pasado, cuando entramos en el país a través de la ruta que conduce a Bihac, en la República Bosnia-Herzegovina, esta vez nos metemos de lleno en la República Srpska, la parte serbia de República Bosnia Herzegovina. Vamos a cruzarla de norte a sur hasta llegar a Sarajevo, en un coche de matrícula española conducido por un croata.
En la frontera, la policía nos da el alto y nos lleva aparte, probablemente más por la matrícula extranjera que por el pasaporte croata. En cualquier caso, nos revisan de arriba abajo, nos piden todos los papeles y finalmente deciden que nuestro coche no tiene permiso de circulación internacional, lo cual no deja de sorprendernos: hemos cruzado una decena de fronteras -no todas de la UE- con el mismo coche y la misma documentación, y nadie había echado nada en falta hasta ahora. Ni siquiera tuvimos dificultad alguna el año anterior, en la otra frontera del mismo país. Después de media hora de negociaciones, los policías nos confirman lo que ya habíamos adivinado: que ofreciendo un pequeño donativo nuestra documentación será vista con mejores ojos.
Así que, con 20 euros menos y un cabreo más, logramos seguir la ruta.
